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一、宴席上的“金鳞玉翅”
秋末的苏州，南园宾馆的宴席正酣。当服务生端着一盘金黄的鱼走过时，满桌目光顿时被吸引——那鱼昂首翘尾，身形如弓，表面炸得酥脆的鱼肉像层层叠叠的金鳞，浇在上面的茄汁芡汁红亮如琥珀，点缀着青绿的豌豆与雪白的松子，活脱脱一只即将跃动的金松鼠。“滋啦——”芡汁还在盘里微微作响，老食客们已忍不住举起筷子：“快趁热吃，这松鼠鳜鱼，就得吃这口外酥里嫩！”轻轻夹起一块，鱼肉在筷间簌簌颤动，送入口中，先是酥脆的“咔嚓”声，接着是酸甜的汁水在舌尖爆开，鱼肉的细嫩与芡汁的浓稠交织，最后以松子的醇香收尾。在苏州，松鼠鳜鱼从不是寻常家肴，它是文人宴席上的“画中菜”，是婚丧嫁娶时的“压轴戏”，更是这座古城用刀工与火候，雕琢出的舌尖上的江南。
二、从“全鱼”到“松鼠”：一道菜的千年雅变
要说松鼠鳜鱼的来历，得从“全鱼宴”说起。早在唐代，苏州就有“玲珑牡丹鲊”“金齑玉脍”等花式鱼馔，讲究“食鱼不见鱼”。到了清代，《调鼎集》里记载了一道“松鼠鱼”：“取鲔鱼，去骨，剞花刀，油炸，浇糖醋汁”，不过那时用的是黄鱼。为何后来改用鳜鱼？苏帮菜大师王致福曾说：“鳜鱼肉质紧实弹牙，剞花刀后不易散，且自带清甜，最适合做松鼠鱼。”
展开剩余81%真正让松鼠鳜鱼名声大噪的，是苏州老字号“松鹤楼”。1920年代，松鹤楼厨师将黄鱼改为鳜鱼，刀工上改良出“荔枝花刀”，炸后鱼肉翻卷如松鼠毛，浇汁时“滋啦”作响如松鼠叫，“松鼠鳜鱼”之名由此传开。1949年开国大典的“开国第一宴”上，松鹤楼的松鼠鳜鱼作为苏帮菜代表亮相，从此成为国宴常客——这道从苏州巷陌走向大雅之堂的鱼馔，藏着江南饮食“雅俗共赏”的智慧。
三、鱼要“活跳”：秋鳜的“黄金标准”
“霜降前后鳜鱼肥，此时不食待何时？”苏州人做松鼠鳜鱼，对食材的挑剔近乎苛刻。首选“秋季活水鳜鱼”，重量以750克左右为佳——太小则肉质嫩而少，太大则肉质老而柴。老食客选鱼有三看：“一看眼，眼亮则活；二看鳃，鳃红则鲜；三看身，身滑则壮”。
鱼一上桌，经验丰富的厨师便知如何处理：先将鳜鱼饿养两天“吐沙净肠”，屠宰时需“从鳃部取内脏”，避免破坏鱼身完整性；去骨时要“沿脊骨两侧下刀”，保证两侧鱼肉完整无刺，连鱼头都要保持“昂首”姿态——这便是苏帮菜“形神兼备”的追求。若用冷冻鳜鱼，鱼肉出水多，炸后易散，老苏州人一尝便皱眉：“差了口气。”
四、刀工是“画功”：36刀雕出“松鼠鳞”
松鼠鳜鱼的灵魂，全在刀工。厨师需一手按住鱼肉，一手持锋利的斜口刀，在鱼肉上剞出“深至鱼皮、刀距均匀”的花纹——这便是“荔枝花刀”。先剞直刀，再剞斜刀，刀与刀之间呈60度角，每面鱼肉约剞18刀，两面共36刀，刀深至鱼皮但不切断，这样炸后鱼肉才能翻卷如“松鼠鳞”。
最考验功夫的是鱼尾处理。传统做法要“保留鱼尾与鱼肉的连接”，只通过刀工让鱼尾自然翘起，形成“松鼠摆尾”的造型。鱼头则要“劈开下颌，内嵌竹签固定”，让鱼嘴微张，栩栩如生。曾有学徒因刀工不到位，炸出的鱼“鳞片”大小不一，被师傅训斥：“这哪是松鼠，分明是刺猬！”——在苏州厨师看来，刀工即画功，每一刀都要精准如笔。
五、油炸的“火候经”：两次金黄，一声脆响
“三分刀工，七分火候”，炸鱼是决定松鼠鳜鱼成败的关键。第一步是“拍粉挂糊”：鱼肉剞好后，用清水冲洗去腥，用干毛巾吸干水分，先拍一层干淀粉（要抖掉余粉，保证每道刀缝都有淀粉），再裹一层“脆皮糊”（淀粉、蛋清、少许泡打粉调成，以“筷子挑起能成线”为宜）。
炸鱼分两次。第一次“低温定型”：油温六成热（约180℃，油面平静，放入筷子周围有细泡），将鱼拎起，先炸鱼头，待鱼头定型后再将鱼身放入，用勺子舀油反复浇淋鱼身，让鱼肉均匀受热翻开，约炸3分钟至淡黄色捞出；第二次“高温复炸”：油温升至八成热（约220℃，油面冒烟），将鱼再次下锅，炸15秒至金黄酥脆，捞出控油——此时的鱼，皮脆肉嫩，轻轻一碰就能听见“咔嚓”脆响。
六、糖醋汁的“平衡术”：九匙糖，五匙醋，一勺酒
“无汁不成松鼠鱼”，苏州的糖醋汁讲究“甜中带咸，酸中带鲜”。传统配方是“九匙糖、五匙醋、三匙酱油、一匙酒”（以500克鱼肉计），另加少许葱姜水、番茄酱（现代改良）、湿淀粉勾芡。
熬汁时，先将白糖、香醋、酱油、绍酒放入锅中烧开，再加入番茄酱调色，最后勾入湿淀粉，淋入热油“推亮”，撒上松子、豌豆（或青豆）。好的糖醋汁“稠而不粘，亮而不腻”，浇在炸好的鱼身上，能均匀包裹每一片“鳞片”，且盘底无余汁。老苏州人吃松鼠鳜鱼，总要先舔一口汁：“嗯，甜酸适中，有酒香味，这才是正宗苏式糖醋。”
七、“老派”与“新派”：一尾鱼的两种风雅
如今的松鼠鳜鱼，也有“老派”与“新派”之分。“老派”坚守传统：用鲜活鳜鱼，手工剞刀，糖醋汁不加番茄酱，只用白糖、香醋、酱油调制，色泽偏琥珀色，代表店家有“松鹤楼”“得月楼”，味道醇厚，适合长辈。
“新派”则更迎合年轻口味：加番茄酱让色泽更红艳，减少糖的用量，增加水果丁（如菠萝、芒果）提升果香，甚至有“冰镇松鼠鳜鱼”，鱼肉炸后淋冷汁，口感更清爽。但无论如何变化，“外酥里嫩、酸甜适口”的核心从未改变——这恰如苏州人的性格：坚守根本，亦能与时俱进。
八、文人宴与市井味：一鱼两吃的苏州性情
在苏州，松鼠鳜鱼既能登大雅之堂，也能入市井之味。文人聚餐时，它是“诗画菜”：鱼形完整，芡汁如霞，配上“松鹤延年”的寓意，常被席间雅士吟诵“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”；而寻常人家办喜事，它则是“讨彩头”的硬菜，寓意“富贵有余”，孩子们最爱抢着吃“松鼠尾巴”，觉得酥脆香甜。
最有趣的是“一鱼两吃”：鱼身做松鼠鳜鱼，鱼头鱼尾则熬成“鱼骨汤”，鲜美清淡，正好中和糖醋的浓郁。曾有外地食客不解：“一条鱼何必如此折腾？”老苏州人笑答：“这叫‘物尽其用’，也是苏州人过日子的精细。”
九、尾声：这道菜里的苏州魂
当别处的菜系追求“麻辣鲜香”的强烈刺激时，苏州人却在松鼠鳜鱼的方寸之间，雕琢着“雅”与“甜”的细腻。刀工要如绣花般精准，火候要如抚琴般讲究，就连糖醋汁的配比，都藏着“中庸之道”——这不正是苏州的城市性格吗？精致而不张扬，细腻而有韧性，将生活的雅趣，融进一菜一饭的寻常里。
如今，松鹤楼的厨师们依旧日复一日地练习着刀工与火候，只为让每一条松鼠鳜鱼都“活”起来。当外地游客惊叹于那金黄的造型时，苏州人总会微笑着说：“尝尝这汁，甜酸里有苏州的秋天呢。”——这尾金鳞玉翅的松鼠鳜鱼，早已不是一道菜，而是苏州人用舌尖写就的江南诗，是刻在骨子里的风雅与讲究，在时光的长河里，依旧“滋滋”作响，鲜活如初。
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